Накормите почву! как сделать землю на даче плодороднее?

Проверка земли

Структура почвы

Проверьте структуру почвы на дачном участке самостоятельно, используя сосуд наполненный водой. Этот простой тест, предоставит важную информацию, что поможет определить, какие растения в ней будут хорошо расти или в какой помощи они нуждаются.

Отберите образцы почвы вблизи поверхности и на глубине около 20 сантиметров. Если земля сухая, размельчите её и хорошо перемешайте. Засыпьте 3-сантиметровый слой (чуть больше стакана) в литровую стеклянную банку добавив 1/4 чайной ложки не пенящегося моющего средства. Заполните банку водой на 2/3, встряхивайте её в течение минуты, чтобы земля хорошо растворилась, после чего поставьте на ровную поверхность.

Через минуту, отметьте карандашом уровень осевших частиц на дно банки. Это — песок. Через пять минут отметьте осевший ил. В течение следующего часа медленно осядут частицы глины, после чего можно сделать окончательные измерения, показывающие относительный процент песка, ила и глины в дачной почве.

1. Имеет высокий процент песка (70 процентов и более), как правило, хорошо дренирована, готова к посадкам ранней весной. Требует более частого полива и удобрения, чем тяжелый грунт.

2. С составом глины 35 процентов и выше хорошо удерживает влагу, долго «созревает» весной, требует меньше полива в летний период. Как правило, такой грунт требует внесения компоста и немного удобрений

Компосту придается важное значение, он помогает сделать почву на даче менее плотной и более доступной для воздуха

3. С почти равными долями песка, ила и глины может иметь промежуточные характеристики и, как правило, хорошо подходит для садо-, цвето— и овощеводства на конкретном участке.

Тестирование дренажных возможностей

Проверьте дренаж почвы простым способом — наблюдением за просачиванием воды в наполненной ямке. Это самый простой и точный анализ дренажных способностей земли в мире.

Для проведения теста необходимо, чтобы земля была сухой (нужно выбрать время, когда на протяжении недели и более не было дождя). Выкопайте несколько ямок глубиной 30, шириной 60 сантиметров. Заполните их доверху водой и проследите, сколько времени потребуется для полного просачивания воды. Сравните свои результаты со следующей шкалой:

• От 1 до 12 минут — почва резко сливает воду и, вероятно, для растений будет требоваться дополнительный полив,
• от 12 до 30 минут — имеет идеальный дренаж,
• от 30 минут до 4 часов — дренаж медленный, но достаточный для растений, которые любят влажный грунт,
• более четырех часов: дренаж плохой и нуждается в помощи.

Присмотритесь к сорнякам, растущим на участке

Сорняки (обязательно боремся с ними) своего рода оппортунисты, используют любую возможность и свободную почву (и не только плодородную), чтобы сделать её своим домом. Только подумайте, какую пользу эта стратегия принесла уроженцу Евразии одуванчику, который поработил Америку. Хотя одуванчики, кажется, растут везде, они предпочитают плодородные, часто тяжелые грунты. Кроме того, другие сорняки помогут в определении видов почв.

Например:

Кислые — стимулируют рост росянки, овечьего щавеля, подорожника, мяты и хвощей.

Щелочные — способствуют росту мака, полевого вьюнка, лебеды.

Плодородные, почти нейтральные — могут обеспечить питательной средой амарант колосистый, одуванчики, дикие горчицы.

Даже если вы не можете отличить один сорняк от другого, можно получить важную информацию, просто внимательно к ним присмотревшись. Если после рыхления земли появилось только несколько видов сорняков, скорее всего, потребуется немало усилий для её улучшения. Если сорняки растут, но только редко и имеют короткие, чахлые стебли, обесцвеченные листья — наблюдается дефицит питательных веществ. На обработанной почве сорняки прорастают быстро в одних областях, и более медленными темпами в других — скорее всего, на первом участке больше влаги для прорастания семян.

Воспользовавшись рекомендациями, вы уже хорошо знаете характер дачного грунта, и если он вас не совсем устраивает его легко изменить.

Приготовление компостов

Улучшить структуру и повысить плодородие грунта вы можете и без свежего навоза, используя компост. Вариантов приготовления масса, все зависит от того, что у вас имеется под рукой. Можно использовать растительные остатки, бумагу, древесину, сено, листья и даже кофейную гущу или чайные отходы.

Компост — сбалансированное удобрение, которое содержит все необходимые для растений микроэлементы — азот, фосфор, калий, кальций и другие макро и микроэлементы. На протяжении 3−4 лет это удобрение обеспечит полноценное питание для огородной растительности, которое даже не смывается дождями. Согласитесь, преимуществ у такой подкормки много!

Внесение компоста целесообразно на сбитой и тяжелой глинистой земле — этот компонент делает землю более рыхлой, легкой и плодородной.

Как добавляют в почву песок?

Речной песок добавляют в глинистый грунт во время осеннего вскапывания. Это трудоемкий процесс, но он всегда дает эффективный результат. Для каждого вида выращиваемых культур требуются свои пропорции добавления песка. Если добавить ведро песка на квадратный метр, она станет благоприятной для выращивания цветов и многих видов плодово-овощных культур. Однако некоторые растения неприхотливы и к тяжелой почве, поэтому если вы хотите вырастить на участке капусту, свеклу, яблони или вишню, достаточно вносить ежегодно всего полведра песка.

Через несколько лет таких мероприятий почва превратится из глинистой в суглинистую, и на ней будут успешно плодоносить выбранные для выращивания культуры.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше… Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Если почва торфяная

Чаще всего торфяники — это бывшие болота, так что для почв такого плана характерна повышенная кислотность и бедность нужными любому садоводу азотом и фосфором. Лучше всего для придания «бодрости» торфяной почве подойдет известкование, то есть нужно внести удобрения. Пригодятся для известкования:

• гашеная известь;
• речной песок;
• готовые минеральные комплексы удобрений.

Важно не перебарщивать с чем-то одним, поскольку каждый компонент важен. Известь, к примеру, сделает почву менее кислой

Также важен и полив: если вам достался сухой торфяник, возрастает опасность «сушки». Дело в том, что сухие торфяники активно поглощают влагу, отводя ее в том числе от корней ваших посадок.

Улучшаем плодородие: внесение удобрений для земли

На строящихся и рельефных участках, а также в засушливых зонах при перекопке стоит проверить толщину плодородного слоя, которая должна составлять не менее 20-30 см. 

На участках с песчаным, истощенным грунтом или после строительства почву завозят.

Если грунт насыпают на песчаное основание, сначала укладывают слой глины (делают глиняный замок) около 8-10 см, чтобы поливочная вода с питательными веществами не уходила сразу в песок. 

Во время перекопки в грунт добавляют удобрения. Основные элементы, в которых наиболее остро нуждаются растения: 

• Азот, стимулирующий рост зеленой массы; 
• Фосфор, отвечающий за развитие и укрепление корневой системы; 
• Калий, обеспечивающий формирование цветков и плодов. 

Исходя из потребности растений в течение года, график внесения удобрений выглядит так: 

• Весной подкормки проводят азотными, фосфорными и калийными удобрениями. 
• В первой половине лета вносят азотные и калийные подкормки. 
• В конце лета используют только калийные и фосфорные удобрения. 

Легкие почвы на участке

Легкие почвы отличаются не самыми лучшими показателями по причине быстрой потери воды, с которой вместе уходят и питательные вещества. Соответственно, в плодородном слое, который составляет около 20 см, не остается подпитки для растений. С другой стороны, легкие почвы быстро прогреваются и хорошо удерживают тепло, отличаются качественным воздухообменом.

Для стабилизации почвы, ее утяжеляют внесением глины, влагоемкость повышают удобрением перегноем. Хорошо использовать для повышения питательной составляющей компост

Осторожно следует поступать с торфом, который может повысить кислотность почвы

Как правильно возделывать тяжелую почву?

Есть определенные правила по возделыванию:

• Не перекапывать участок на большую глубину и удобрять исключительно верхние пласты;
• Не оставлять незасеянных участков, регулярно высеивать почвообразующие травянистые культуры. Перекапывать и оставлять зеленую массу на участке до холодов;
• Обустроить канавы и борозды вдоль участка, куда сгружать пищевые отходы, ботву, выполотые сорняки и прикапывать все содержимое в грунт осенью;
• Перед посадкой семян и растений класть на дно лунок компост или перегнивший опил;
• Не сажать растения и клубни на большую глубину, высаживать рассаду в наклонном положении для близкого расположения корневой системы.

Всего несколько лет усердного труда – и глинистая почва на участке будет приносит вам хороший урожай!

Органические почвоулучшители

Торф

Торф – это перегнившие остатки растений и животных, образуется в болотах, в условиях повышенной влажности и затрудненного доступа воздуха. Торф используют как добавку к грунту, а не его основу: при его добавлении грунт становится более легким и воздухопроницаемым, повышается общее содержание органического вещества. Сам торф имеет кислую реакцию, и не содержит питательных веществ: при его использовании необходимо дополнительно вносить удобрения.- Торфокрошка обладает практически теми же свойствами, что и торф, но за счет более грубой структуры делает почву еще более воздушной, чем при использовании садового торфа.- Торфогель — это гуминовые препараты с гелеобразной консистенцией, получаемые из торфа. Обладает нейтральной реакцией.

Сапропель

Природное вещество, состоящее из сочетания ила с полуразложившимися растительными и животными остатками. Богат как макро-, так и микроэлементами, биостимуляторами и антибиотиками.
Сапропель можно использовать как в чистом виде, так и в качестве добавки.

Подробнее про свойства сапропеля читайте наш материал: Сапропель — что это такое и как использовать

Кора хвойных пород

Измельченная кора хвойных пород применяется как один из компонентов субстрата для эпифитных культур, а также как разрыхлитель для садовых и комнатных грунтов. Воздухопроницаемость и влагоемкость коры зависит от размера фракции: для дренажа используют большие кусочки коры, для смешивания с грунтом более мелкую фракцию. Ее используют в качестве компонента субстрата для вересковых культур, папоротников и орхидей.

Кору лиственных растений для составления субстратов не используют, по причине высокого содержания танинов, которые ограничивают рост растений.

Кора в качестве мульчи

Древесный уголь

Древесный уголь способствует повышению водопроницаемости грунта и предупреждает его закисание. Кроме того уголь обладает противогнилостными свойствами. На 12 л простого грунта можно добавить до 1 л мелкоизмельченного угля.

Крупную фракцию угля (порядка 1 см) добавляют в смеси для орхидных, ароидных и под суккуленты. Добавлять его можно до 3-8% от всего состава.

Сфагнум

Мох-сфагнум обладает асептическими свойствами, при добавлении повышается воздухопроницаемость грунта и грунт увлажняется равномерно, без застой воды( мох-сфагнум способен впитывать влаги в 20 раз больше собственного веса). Может использоваться как добавка к грунту, так и в качестве дренажа при посадке комнатных растений. Сфагнум не содержит питательных веществ, имеет кислую реакцию , его добавление позволяет придать почве слабокислую реакцию. Подходит для составления субстратов для орхидей, бромелиевых и ароидных культур.  
Древесный уголь, и мох можно добавлять в субстрат одновременно.

Подробнее про применение сфагнума читайте наш материал: Как использовать сфагнум?

Корни лесных папоротников

Это корни осмунды (считаются лучшими), аспидиума, полиподиума и кочедыжника, которые растут в лесах. Корни состригают с корневищ и высушивают. Применяют как компонент в смесях для эпифитных культур.

Кокос

Кокосовый субстрат – продукт переработки кожуры кокосов, состоит на треть из кокосового волокна и на две трети из кокосовой пыли. Кокосовое волокно устойчиво к деформации. Оно сохраняет свою структуру до 5 лет, даже при смешивании с другими материалами. Кокосовый субстрат способен удерживать в семь раз больше влаги, чем весит сам, поэтому он обеспечивают равномерное распределение влаги в грунте, а также доступ кислорода к корням растения. Может использоваться в качестве самостоятельного грунта или как добавка к основному грунту в пропорции 1:1.  Кокосовый субстрат богат калием и кальцием, но нем очень мало азота. Поэтому требуется дополнительно внесение азотсодержащие удобрения.

 Кококсовый субстрат

Готовые смеси для улучшения грунта

На рынке есть готовые смеси которые включают садовый торф, кору хвойных пород, сфагнум или кокосовое волокно и органические удобрения в разных соотношениях. Такие смеси более богаты питательными веществами и могут применяться как в садовом так и комнатном цветоводстве.

Внести чернозём?

Многие дачники одержимы идеей – завезти чернозём на участок и насыпать слоем поверх бедной земли. Если вы действительно найдёте настоящий чернозём, а не отработанный грунт, торф или ил из городских очистных сооружений, то эффект будет. Но временный – на 3–4 года. А затем природа своё возьмёт: насыпной чернозёмный грунт постепенно вымоется, разложится и исчезнет. К тому же высокую урожайность можно получить и без него!

Статья по теме

В мелкие щепки. Как мульчировать почву древесными отходами

Наша справка

Чернозёмы формируются в условиях лесостепи или степи и существуют только в местах с определённым климатом, где травы каждое лето высыхают, а их корни потом разлагаются в присутствии кальция. Увы, после распашки чернозём превращается в искусственную среду для выращивания растений и со временем деградирует.

Учёные выяснили, что перевоз чернозёма на расстояние далее 100 км – дело нерентабельное.

Статья по теме

Химические или натуральные. Какие удобрения лучше?

Внесение коровьего навоза

Свежий коровий навоз не так полезен, как считают многие новички. Он может даже навредить, если использовать его неправильно, например, вносить под корни растений, которые навоз просто сожжет. Данное популярное удобрение не так богато питательными элементами, зато в нем содержится множество болезнетворных организмов и непереработанных организмом животных семян растений, в большинстве, сорняков. Свежий коровий навоз перед внесением в почву перерабатывается на перегной. В свежем виде вносить его можно только за год до посадки, или хотя бы с осени, перекопав после этого грядки!

Как улучшить плодородие почвы на дачном участке

Дачникам обычно достаются не лучшие земельные участки: невысокое плодородие почвы, небольшой пахотный слой, что, к сожалению, недостаточно для получения высоких урожаев. Что нам остается?

Да всячески их улучшать. Причем коренным образом. Большинству плодово-ягодных культур требуется слой почвы не менее полуметра. А у нас он 15-25-сантиметровый. Не потому ли деревьям живется несладко? Они вынуждены формировать в основном поверхностную корневую систему. Вот она-то больше и страдает от засухи, мороза, сорняков и т.д.

Улучшение структуры известкованием

Известкование тоже улучшает структуру почвы. В условиях средней полосы РФ оно жизненно необходимо. Все наши почвы – кислые в разной степени. Хорошо, что хоть некоторые растения мирятся с этим. Но большинство все-таки не любят сильную кислотность.

Картофель и смородина легко переносят, а огурцы, лук, капуста, свекла – не уважают. Кроме того, из кислой почвы плохо усваивается фосфор, сколько ни вноси суперфосфата – толку не будет. Потому что подпочвенный слой тоже кислый. Навсегда победить кислотность – это вряд ли: через 3-5 лет восстанавливается. Поэтому проводить известкование следует раз в 3-5 лет полной дозой – 0,5-1 кг на кв. метр. Или можно каждый год вносить известь в малых дозах: 100-200 г осенью под перекопку. Надо помнить, что внесение лишней извести ведет к снижению усвоения калия. Так что соблюдайте меру.

Увеличение количества гумуса

Плодородная почва содержит много органических веществ, гумуса. Можно, конечно, и на минеральных удобрениях иметь хорошие урожаи. Но тогда почва постепенно потеряет структуру (комковатость), станет пылевидной, спрессуется. Корни в такой земле задыхаются.

Структуру, как известно, улучшают органические вещества – навоз, торф, трава, опилки, отходы и т.д. Лучше перепревшие. Если почва сильно глинистая, добавляют песок, если чересчур песчаная, можно подкинуть глину. В рыхлую почву песок вносить не стоит, он сразу проваливается вниз, и толку от него мало (кое-какой дренаж).

Добавление фосфорных удобрений

По содержанию питательных веществ наши почвы, увы, тоже бедны. Калия в них достаточно, а вот азота и фосфора мало. По микроэлементам достаточно марганца, зато не хватает бора.

Полезные вещества выносятся из почвы с урожаем, поэтому плодородие нужно поддерживать. Из атмосферы растения получают воду (в виде дождей), углекислый газ и, возможно, некоторые микроэлементы из загрязненной атмосферы в виде кислотных дождей. Все остальное надо вносить – азот, фосфор, калий, микроэлементы в виде минеральных и органических удобрений.

Лишь бобовые растения способны использовать азот из атмосферы благодаря клубеньковым бактериям, живущим на их корнях. Остальные берут его из земли.

На плодородие влияют условия увлажнения. Избыток влаги приводит к удушению, загниванию корней. Какой уж тут урожай. Неустойчивое увлажнение тоже снижает урожай и его качество: растрескивание и уродливость корнеплодов и даже плодов.

Сохранение полезных микроорганизмов

Большую роль играют микроорганизмы, обитающие в земле. Полезные способствуют питанию растений, разлагают органику до растворимой, усвояемой растениями формы, улучшают структуру почвы. Вредные микроорганизмы вызывают болезни, гнили. Какая группа будет преобладать на участке, зависит от того, создадите ли вы благоприятные условия для их активной жизни. То есть, будет ли для них пища (органика), вода, воздух.

Сейчас нередко вносятся искусственные микроорганизмы (ЭМ-технология). В определенном смысле можно сказать, что толк от этого есть. Но не у всех получаются искомые результаты. Почему-то упускается, что для работы этих микроорганизмов нужны органические вещества (навоз, торф, трава). Если микроорганизмы просто внести в пустую почву – эффекта не будет.

Следует предостеречь дачников от попыток обеззаразить почву с помощью ядохимикатов, ведь при этом и полезные микроорганизмы убиваются. Будет мертвый грунт. Еще и через корни в плоды попадут остаточные вещества. Лучше бороться с инфекцией посредством севооборота, чередуя культуры каждый год и на старое место возвращая их через четыре-пять лет.

Компост

Перепревшие остатки органики помогут повысить плодородность верхнего слоя почвы без замены грунта на огороде. Используют обычный годовалый компост, вносят по ведру на 1 м2 при весенней перекопке огорода.

Если вносить компост с заглублением на 10-15 см, подкормка закрепит сыпучие (пыльные) грунты, истощенные длительными посадками без подкормки. Вносить удобрение несложно – при перекапывании снимать верхний слой почвы, рассыпать компост и сверху прикопать, можно даже ровнять граблями.

Вносим удобрения

Каждый из видов удобрений обладает определенными свойствами. Если меры по улучшению почвы принимаются правильные, можно сделать плодородным любой из видов грунта. Восстановление плодородности грунта при помощи удобрений – длительный и трудоемкий процесс. Он зависит от качества подкормки, объема гумуса в грунте и того, какое вещество было выбрано.

Большой популярностью пользуются органические составы. Они более безопасны для растений и могут похвастаться высокой эффективностью. Толщина плодородного слоя (гумуса) увеличивается за счет систематического подмешивания органики. Вносить в почву свежие органические вещества опасно. Практика показывает, что примерно 80% навоза минерализируется, и только оставшаяся часть становится гумусом.

Если добавляют в землю свежие органические продукты, в почве начнется быстрое размножение бактерий. На поверхности появится губительная для растений плесень. Бледный окрас стеблей и листьев указывает на то, что флора начинает голодать. В процессе разложения органических веществ бактерии начинают погибать, вырабатывая полезные вещества. Этот процесс занимает примерно от 1,5 до 3 месяцев.

Самой распространенной органической добавкой является перегной. Это эффективное удобрение, которое подходит для множества плодовых культур. Его вносят за год до даты посадки. Перегной добавляют в чистом виде или смешивают с минеральными составами. Объем варьируется от 3–4 до 6–8 кг на квадратный метр. Затем подкормку добавляют в количестве от 3 до 4 кг на 1 метр 2. Процедуру выполняют с промежутком от 2 до 3 лет. Состав вносят во время перекопки между рядами в виде мульчи. Толщина слоя – от 2 до 3 см. В качестве дополнительной подкормки замечательно подойдут минеральные составы с калием и фосфором.

В процессе разложения торф вырабатывает азот, который насыщает растения. Торф разлагается медленно, поэтому специалисты советуют выбрать продукт, богатый зольными веществами. В землю подмешивают торф, который разложился на 30% и более. Широкое распространение получил низинный торф за счет содержания извести (в составе должно быть минимум 2% этого компонента).

Если вы хотите использовать торф в качестве мульчи, сделайте выбор в пользу нейтрального и темного продукта, который частично разложился. Толщина слоя – от 3 до 4 см. Проводить мульчирование нужно осенью. Такая подкорма идеально подходит для ягод (малины, жимолости и других видов). К торфу добавляют удобрения с калием и фосфором. Пропорции – от 45 до 60 г на квадратный метр.

Угольная крошка, насыщенная гуминовыми соединениями, благотворно влияет на механические составы грунта. Земля становится рыхлой, лучше удерживает влажность и увеличивается теплоемкость. Компонент добавляют во время перекопки:

• пропорции для легких почв – 1 ведро на 1 метр 2;
• для тяжелых суглинистых и глинистых почв расход составляет от 2 до 3 ведер;
• в одну посадочную яму добавляют 1 ведро крошки (максимальный объем).

В следующем видео вас ждут восемь способов повысить плодородие почвы.

Выращивание сидератов

В качестве удобрения почвы хорошо подходят однолетние растения, называющиеся сидератами. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая. Молодую зелень скашивают, но с огорода не убирают, а перекапывают с землей. Самыми распространенными сидератами считаются:

• Рожь. Ссеют в августе после уборки урожая. Зелень можно перекопать поздно осенью или весной перед посадочными работами.
• Клевер. Участок нельзя будет использовать под посадку огородных культур в течение трех лет. Клевер ежегодно скашивают и зеленую массу оставляют лежать на огороде. На третий год участок вскапывают глубиной 12 см. Корни клевера тоже перегниют и станут дополнительным удобрением.
• Фацелия. Сеют весной после схода снега. Минимум через месяц после прорастания, но за три недели до посадочных работ зеленую массу скашивают. Огород перекапывают на глубину до 15 см.
• Горчица. Белая горчица считается сидератом №1. Ее сеют ранней весной и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см. Можно посеять в августе после уборки овощей, а скосить осенью перед заморозками. Грунт с сидератом перекапывают глубиной до 12 см.

Если есть возможность, для рыхления почвы можно посеять ячмень (овес). Я обрезаю ячмень до того, как он выпустит колос, а затем и вовсе вырываю и убираю с огорода на компост или на корм животным.

Брошенные, а особенно сваленные в кучу злаковые используют мыши, как для питания, так и для проживания. Зимой грызуны могут благополучно переселиться в наши собственные жилища, такое уже бывало со мной: мыши пешком ходили по дому. Внучка вполне серьезно сказала в детском саду, что кошка и мышка – это домашние животные…

Предлагаем ознакомиться Мошки в комнатных цветах — как избавиться

Думаю, виновата здесь я со своим колосистым ячменем. Дачники и огородники, любящие сеять в огороде рожь, пшеницу и прочее, подумайте, не станут ли мышки и вашими домашними животными!

Популярные советы

Огородники перенимают опыт старшего поколения и часто пользуются народными методами улучшения глинистого грунта. Вот несколько из них:

• Улучшить структуру грунта помогают крупные комья. Осенью участок не перебивают мотоблоком, а вскапывают вручную лопатой. Крупные комья земли задерживают зимой снег, а весной лучше прогреваются. Плодородность не увеличится, но грунт станет податливее в обработке.
• Глинистый участок нельзя перекапывать глубже 25 см. Земля не станет от этого рыхлее. С увеличением глубины свойства глины проявляются еще больше.
• Хороший результат дает использование мульчи на грядках. Солому, опилки, листья или хвою расстилают по земле вокруг огородных насаждений. Мульча предотвращает быстрое испарение влаги и образование корочки на глинистом грунте. Толщина мульчи зависит от используемого материала и составляет максимум 5 см. Осенью ее перекапывают с землей на грядке для получения органического удобрения.

Совет! Перекапывать глинистый грунт легче при сухой погоде. С мокрой глиной работать тяжело, плюс получатся комья, которые после высыхания на солнце разбить проблематично.

Последнее время огородники стали придерживаться нововведения, предусматривающего частичное облагораживание почвы. Участок с глинистым грунтом перекапывают и удобряют не весь, а только грядки, где предполагается высадка огородных культур.

Как правильно приготовить раствор из концентрата «Байкал ЭМ-1»?

Препарат «Байкал ЭМ-1» выпускается в виде жидкого концентрата в упаковках различного объема. Для дачного хозяйства удобна 40 мл упаковка. Срок хранения составляет 1 год при средней температуре без доступа света. В упаковке микроорганизмы находятся в сонном состоянии и к использованию непригодны.

Из ЭМ-концентрата готовят базовый раствор, который еще называют ЭМ-препарат и обозначают ЭМ-1. Из базового раствора, в свою очередь, готовят рабочие растворы разной концентрации, в которых ЭМ-организмы находятся в активном состоянии.

Емкости для приготовления растворов должны быть чистыми (но нельзя для их мытья использовать моющие химические вещества).

Базовый раствор

Для приготовления базового раствора предварительно растворяют в 4 л отстоянной не хлорированной воды (температура от +20…+25°С) ЭМ-патоку (если есть) или 4 ложки меда. После полного растворения меда (выдержать, периодически помешивая, 1-3 дня) влить 40 мл концентрата «Байкал ЭМ-1». Если меда нет, можно использовать варенье (без ягод и без бактерицидных свойств) или сахар.

Питательный раствор и концентрат препарата тщательно перемешивают, разливают в пластиковые (лучше темные) бутылки емкостью 1-2 л так, чтобы под горлышком не оставалось ни капли воздуха. Бутылки нужно тщательно закрыть и оставить в теплом темном месте на 5-7 дней.

За этот период идет активная ферментация и выделяются пузырьки газа. По мере их скопления, крышку приоткрывают и стравливают газ, отслеживая, чтобы воздух не попал в бутылку. При попадании воздуха может образоваться плесень, на качество раствора она не влияет.

Через 7 дней базовый раствор готов. Он имеет желтоватую окраску и приятный силосный или кефирный запах. Срок хранения базового препарата 6 месяцев со дня приготовления. То есть базовый раствор можно приготовить заранее и использовать его для приготовления рабочих растворов в течение 6 месяцев (весна-лето-осень). Более длительное хранение и использование может не дать эффекта.

Особенность ЭМ-технологии состоит в постоянном пополнении почвы органикой и раствором живых ЭМ-организмов. moulis

Рабочий раствор

Для приготовления рабочего раствора из базового нужной концентрации отмеряют воду (+20…+25°С) в достаточную по объему емкость, добавляют сахар, варенье, повидло, мед, доливают базовый раствор (количество питательной среды и базового раствора — 1:1). Выдерживают при периодическом помешивании несколько часов и используют по назначению (опрыскивание, обработка семян, внесение в почву).

Таблица I. Приготовление рабочего раствора ЭМ-препарата из базового

Концентрация раствора	Вода, л
0,5	1,0	3,0	5,0
1:10	50 мл	100 мл	300 мл	500 мл (0,5 л)
1:100	5 мл	10 мл	30 мл	50 мл
1:250	2 мл	4 мл	12 мл	20 мл
1:500	1 мл	2 мл	6 мл	10 мл
1:1000	0,5 мл	1 мл	3 мл	5 мл

Пример: для приготовления 1 л рабочего раствора в концентрации 1:100 в приготовленную воду добавляют 10 мл патоки, сахара или варенья без ягод и 10 мл базового раствора.