Земля как камень что делать как разрыхлить

Как улучшить глинистую почву

Несмотря на существенные недостатки такого участка, изменить структуру глинистой земли можно. Однако для этого потребуется большие физические и материальные затраты. Кроме этого, сама работа может растянуться на несколько лет.

Для начала важно исключить неровность рельефа. Этим самым вы сможете избежать застоя воды после дождей и таяния снега.
На зиму землю лучше перекопать, не разбивая комков

Делать это лучше до наступления осенних дождей, чтобы не уплотнять почву еще больше. Зимой структура таких комков улучшится под воздействием мороза и влаги. Это ускоряет весеннее высыхание и прогревание почвы. Весной такую землю нужно перекопать еще раз.
Одновременно с органикой при осенней перекопке вносят значительные дозы речного песка. Этот эффективный прием очень трудоемкий, так как растения используют органику, а песок постепенно просачивается вниз. Верхний слой снова тяжелеет. Но все же при внесении органики и песка в течение 5 лет пахотный слой можно из глинистого превратить в суглинок.
Сделайте постоянные грядки, оградив их стенки досками. За такими грядками удобнее ухаживать. Осенью их можно перекопать, сверху заложить слоем опавших листьев, опилками, сеном. Весной хорошо пролить препаратами Байкал, Эм, добавить перегной либо торф, перекопать. Постоянно добавляя мульчу, со временем будет наращиваться плодородный слой.

5 способов сделать плодородной глинистую почву

Глинистая почва твердая, не слишком плодородная, и если вам достался участок с таким грунтом – не ждите сразу хорошего урожая. Такую почву нужно разрабатывать, улучшать ее структуру. Хорошая новость – повысить ее плодородие можно без лишних финансовых затрат, приложив минимум усилий. Рассмотрим 5 простых и популярных способов.

Компост и навоз

Глинистый грунт бесполезно удобрять искусственными минеральными удобрениями. Он очень плотный и не пропускает кислород. Чтобы улучшить его структуру, первым делом вносите органические удобрения.

Начните с внесения зрелого компоста, перепревшего навоза (лучше использовать быстро разлагаемый конский или овечий) и торфа. Свежий навоз вносить нельзя, только перепрелый, иначе он повредит корни растений, они «сгорят».

Органику можно вносить во время весенней или осенней перекопки в любых количествах из принципа: «чем больше – тем лучше». Минимальная норма внесения – по два ведра на каждый квадратный метр участка.

Землю при этом перекапывают на глубину до 15 см. На такой глубине заводятся различные полезные микроорганизмы и дождевые черви, продукты жизнедеятельности которых улучшают почву. Грунт приобретет рыхлость, проницаемость для кислорода и влаги.

Опилки лежалые

Древесные опилки отлично разрыхляют и структурируют грунт. Но их необходимо перед внесением правильно подготовить, вносить свежие опилки не рекомендуется. Так как они будут забирать азот из почвы во время перегнивания и могут снизить плодородность почвы.

Используйте только лежалые опилки. Перед внесением их предварительно замачивают на сутки в 1% растворе мочевины. Также прекрасно подходят опилки, которые использовались как подстилка для домашних животных (кроликов, коз, овец) и уже были обильно смочены их мочой.

Одного ведра таких созревших опилок будет достаточно на квадратный метр огорода.

Песок речной

Разрыхлить глинистую почву и улучшить ее механический состав поможет речной песок. Песок сам не усилит ее плодородности, он только способствует уменьшению плотности глины.

Но если внести песок вместе с перегноем – будет двойная польза. Рекомендуется вносить такую смесь ежегодно, каждую осень.

Количество вносимого песка зависит от плотности почвы и культур, которые будут выращиваться. Под цветы и овощные культуры квадратный метр земли идет одно ведро песка. При посадке капусты, яблонь, свеклы количество песка уменьшают наполовину.

При регулярном применении этой смеси толщина плодородного слоя увеличится на 20 см за 5 лет.

Сидераты

Для быстрого и эффективного улучшения структуры почвы и ее удобрения применяют однолетние растения-сидераты. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая и в середине октября заделывают в землю.

Сидераты быстро наращивают зеленую массу и формируют сильную корневую систему. Именно в корнях основная их польза для почвы. Они уходят глубоко в грунт и вытягивают из глубины земли ценные питательные вещества и отдают их ближе к поверхности.

Поздней осенью и зимой, после отмирания надземной части растений, их переработкой занимаются различные почвенные микроорганизмы, которые способствуют возрастанию плодородия и рыхлости почвы, ее водо- и воздухопроводимости.

Перепревшие остатки молодой зелени, когда их перекопали с почвой, насыщают ее верхние слои питательными веществами (например, азотом).

Сидератов насчитывается не одна сотня, можно использовать любые. Самые популярные из них:

1. Горчица. По праву носит титул сидерата №1. Ее высевают ранней весной или в августе и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см.
2. Фацелия. Весной оттаявший грунт засевают ее семенами и через месяц скашивают. Огород перекапывают вместе с зеленой массой за несколько недель до начала основных посадочных работ.

А также сажают: чину, клевер, рожь, люцерну, вику, люпин и другие. Дополнительный бонус от бобовых сидератов – очищение участка от нематоды.

Дождевые черви

Разложите по поверхности участка и рядом с посадками солому, ботву и листья. Такая мульча предотвратит испарение влаги и пересыхание глинистого грунта. Толщина слоя зависит от материала, в среднем – 5 см.

Осенью землю перекапывают на глубину штыка лопаты вместе с остатками мульчи.

Еще один плюс – в таком материале заводятся дождевые черви. Это ваши полезные помощники в борьбе за плодородие почвы! Они перерабатывают органику, превращая в ценное удобрение, вырабатывают ценный биогумус, рыхлят почву и способствуют обогащению ее кислородом.

С каждым годом почва будет становиться все плодороднее и богаче по структуре. Приложите немного труда и наберитесь терпения, и со временем вы сможете улучшить состав любого глинистого грунта, применив на практике эти советы.

Влияем на кислотность грунта

По реакции почва бывает щелочной, кислотной и нейтральной. Причем последний вариант наиболее предпочтителен для растений. А хуже всего культуры приживаются на кислотном грунте. Как исправить эту ситуацию? Добавьте в грунт вещества, содержащие кальций:

Количество подобных удобрений зависит от уровня кислотности. Чтобы узнать его, купите специальный прибор, показывающий уровень рН. При сильной кислотности (меньше 3,5) вносите по 300 г вещества на 1 кв. м, средней (3,6-4,3) — 200 г, слабой (4,4-4,9) – 100 г.

Теперь вы знаете, как сделать землю на приусадебном участке мягкой, рыхлой и плодородной. Применяйте эти простые правила, и хороший урожай обеспечен.

Подробности

Виды обработки почвы

Рекомендуют проводить эти мероприятия в осенний период до морозов. Перекапывая грунт, комки почвы не следует мельчить или переворачивать. В зимние морозы земля промерзнет и станет еще более рыхлой.

Следует занести в почву дождевого червяка, они также делают землю более рыхлой. Для разведения червей на участке надо завести кучу компоста на территории. Также можно замульчировать культуры с помощью органики, к примеру, готовой компостной массой, либо скошенной травой почти сухой консистенции.

Можно полить участок настоем из:

1.В отдельной емкости смешать одуванчики (листья со стеблями) около килограмм.

2.Залить водой около десяти литров.

3.Настоять смесь от 10 до 14 суток.

4.Далее надо процедить настой.

5.В раствор добавить воду в отношении 1 к 10.

Внимание! Настоем поливают почву участка, кроме свекольных и капустных грядок

Придание рыхлости с помощью навоза, перегноя

На один кубометр участка следует добавлять определенное количество перегноя. Рекомендуют вносить:

1.коровьего навоза в свежем виде от 4 до 5 килограмм, перепревшего навоза от 2 до 2.5 килограмм.

2.конского навоза в свежем виде от 5 до 6 килограмм, перепревшего навоза от 2.5 до 3 килограмм.

Если перегной содержит торф с перепревшим навозом, то в него можно добавить азотные и фосфорные удобрения, тем самым обогатить состав. Эти добавки повысят эффективность навозной массы не только в качестве подкормки, но и как разрыхляющего вещества.

Скошенная трава

Эффективным и безопасным методом разрыхления земли считается мульчирование грунта, добавляя скошенную траву. Данный способ удерживает воду в почве, защищает ее появления корок, плотной поверхности после дождей и поливки.

Мульчирование глинистых почв стоит проводить в июне, потому что земля будет прогрета. Траву надо скосить и просушить. Ее выкладывают слоем в восемь сантиметров. По осени мульчу перекапывают с почвой, так образуется перегной.

Внимание! Скошенная трава подходит для образования удобрения. В этих целях можно использовать цветы, листья, сорняки, ботву

Как сделать удобрение

Вещество, получившееся в результате, процеживают, разбавляют водой один к десяти. Этим раствором поливают грядки. Растения быстро впитывают раствор, он служит для корней защитой от вредителей, понизит уровень кислотности земли, повысит рыхлость почвы.

Применение сидератов

Мягкая почва образуется после применения сидератов. К ним относят:

1.горох.

2.люпин.

3.овес.

4.бобовые.

5.люцерны.

Данные культуры высаживают на свободных участках. Корни растений сидератов содержат бактерии, способные насытить почвы полезными элементами. С помощью мощной корневой системы разрыхляется почва, в нее легко проникает воздух. Почва с высоким уровнем рыхлости, мягкости становится плодородной, на ней хорошо растут все виды культурных растений. Для этого о почве надо правильно заботиться.

Что делать, если земля на грядках твёрдая как камень?

У нас такая проблема была на даче. Решили мы её не сразу, но улучшение уже заметное.

Итак, что мы делали:

• вывезли на участок несколько мешков мелко просеянной жужалки и перекопали (чем больше жужалки — тем лучше. И делайте это осенью);
• весной засеяли участок пшеницей и, не давая ей созреть, скосили и перекопали. Вобщем дали земле год погулять (можно периодически такие »загулы» давать отдельным участкам);
• немного внесли навоза и перекопали.

Как видите, на улучшение у нас ушло почти 2 посадочных сезона, но оно того стоит: после земли, в которую тяпку не вгонишь, стала более распушенная и мягкая.

Ещё могу дать совет: такой твёрдой земля становится после обильных поливов, т.е. »залитая». Поэтому желательно периодически рыхлить землю после поливов.

У нас была такая проблема, земля реально как камень. Кусок выдирался, а не выкапывался, лопатой приходилось орудовать, чтобы разбить кусок земли, как топором. Пришлось брать вилы, а не лопату. кстати, с того момента, я поняла, что вилами копать намного легче

Каменистой земля стала из-за нехватки удобрений и там, где у нас все росла все время картошка. Поэтому в один прекрасный день была привезена большая куча г. и все это вносилось в землю. На следующий год земля стала помягче. если бы повторили ударную дозу удобрений, то может земля стала бы еще мягче. Но через три года участок мы продали

А вот, где у нас были грядочки, посадки на которых чередовались, земля была нормальная

естественно, большее внимание (удобрений) отдавалось грядкам с огурцами, помидорами, морковью, чесноком и другими

Твердой земля становиться если вода после дождей или зимы не уходит глубок в землю, а цементирует верхний слой. как правило на глубине 10 сантиметров земля становится нормально рыхлой, но вот избавиться от плотной верхушки очень сложно. Это возможно путем постоянной перекопки с внесением перегноя, опилок, торфа, песка. Обязательное засеивание осенью площади какой-нибудь зерновой культурой — рожью, овсом, пшеницей. Для привлечения дождевых червей следует позаботиться о создании для них домика — компостной кучи на краю участка, где черви будут размножаться и зимовать. Если их поголовье вырастет, черви легко заселят всю территорию и хорошенько ее прорыхлят.

Твёрдая земля — это прибитая дождями глинистая почва.

У меня такая. Чтобы почва сильно не утрамбовывалась от дождей, нельзя пахать огород фрезой (нельзя разбивать почву в «пух») — пышная и разбитая на мелкие куски земля быстрее утрамбовывается и к корням растений плохо поступает воздух. Я после такой вспашки мотыгой картошку окучивал и у тех — 3 раза черенок ломался. Уж лучше пусть будут крупные камни, но пахать огород надо плугом. Крупные куски глины дольше размокают от дождей.

Завозить на глинистую почву надо торф и перегной слоем не менее 10 см на каждую грядку. Это стоит дорого, легче тогда картошку покупать, а не садить.

по порядку попробую коротко..

» Да, но она за счёт чего-то растёт? Я так поняла, что у вас речь идёт о сорняках. Если их не уничтожать, они все питательные вещества вытянут из земли, почва истощится. У нас так было.»

Плодородие почвы = это совокупность живых организмов структурирующих её в процессе жизнедеятельности выделяющих углекислый газ , изготавливающих в почве ходы и норки в которых попавший теплый воздух на стенках образует конденсат . в конденсате растворяется часть углекислого газа -раствор становится кислотным и растворяет содержащиеся в глине ,песке минеральные соединения которые корни ростений способны усваивать.

ничто не способно истощить почву кроме ЧЕЛОВЕКА

по сути я б попробовал на поверхность участка внести слой органики любой самой доступной и накрыть темной агротканью. картоном,или иной плотной мульчей . оставить до следующей весны . червяки и мышки разрыхлят участок сами.

Весной не снимаю покрытия делайте в нем отверстия и сажайте необходимые вам овощи или клубнику.

«длительный и упорный труд на свежем воздухе = скотинит и зверит человека» (с)

Грядки-коробы

Такие грядки популярны в регионах с коротким и влажным летом. Короб будет защищать корни растений от заморозок, сквозняков и резких перепадов температур. Внешне такие грядки напоминают высокие. И разбивают их по тому же принципу.

Но коробы имеют меньшую высоту, а почва в них укладывается не по слоям. Если грунт хорошо удобрен, такая грядка будет служить до 6-8 лет, принося богатый урожай.

Коробы идеально подходят для северных регионах. Деревянное укрепление грядки сохраняет температуру почвы и защищает растения от заморозок. В таких коробах почти не размножаются сорняки. А еще почву в них можно поливать, не боясь, что вода растечется по дорожкам.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Применение для растений

Существует много способов, как применять вермикулит для растений как для молодой рассады, так и для взрослых растений. Вот несколько из них:

1. Проращивание семян. Садоводы применяют вермикулит в разных целях, но чаще всего стараются применять с самого начала выращивания растений, из семян. Для этого нужно смешать специально подготовленные семена с мелким, предварительно хорошо смоченным, вермикулитом. Плошку со смесью вермикулита и семян помещают в прозрачный полиэтиленовый пакет и убирают в тёплое место до появления первых всходов. Когда появятся первые всходы, необходимо снять плёнку с плошки и перенести их поближе к свету.
2. Выращивание рассады. Чуть подросшие сеянцы пересаживают в рассадные ящики с грунтом, в который также предварительно был добавлен вермикулит. Такой способ проращивания семян на первых порах позволяет избежать таких частых неприятностей выращивания рассады, как грибковые заболевания, а также корневых и стеблевых гнилей. Добавление минерала в почву при выращивании рассады делает грунт более богатым питательными веществами.
3. Выращивание растений в открытом грунте. Для выращивания подросшей рассады или взрослых растений на грядках чаще всего используют крупнокалиберный вспученный агровермикулит. Минерал добавляют при перекопке и рыхлении грядок. Норма расхода субстрата — 1 ст. л. на 10 см почвы. При высадке рассады вермикулит добавляют в каждую лунку, норма — 4 ст. л. минерала на одно молодое растение. Вносить вермикулит в грунт можно и в составе почвосмесей, таких как торф, перегной, перепревший компост. На 100 кг органической добавки берётся 3 ведра вермикулита.
4. Укоренение черенков. Вермикулит — хорошая основа для укоренения черенков. Также для этой цели можно смешать в пропорции 1:1 нейтральный торф и вермикулит. Корневая система растения, полученная в таком субстрате, будет хорошо развитой и здоровой.
5. Улучшение почвы. Внесение агровермикулита в почву позволяет значительно улучшить её качество. Тяжёлые глинистые и суглинистые почвы при добавлении в них природного минерала становятся более рыхлыми и лёгкими, а песчаные почвы с вермикулитом сложнее отдают влагу, удерживая её для корневой системы растений, ведь минерал отличается хорошей влагоемкостью.
6. Хранение урожая, а также посадочного материала. Вермикулит — экологически чистый, стерильный, природный минерал, который препятствует процессу гниения и развития плесени, поэтому в нём можно с успехом длительное время сохранять выращенные плоды и овощи, а также посадочный материал в межсезонье.

Вермикулит часто называют минералом урожайности. В растениеводстве применяют полезные свойства вермикулита. Среди них:

• экологическая чистота;
• безопасность в использовании;
• долговечность;
• уникальные адсорбирующие качества (коэффициент поглощения влаги доходит до 700%);
• не имеет запаха;
• лёгкий по весу;
• не подвержен гниению и распаду;
• не вступает в реакцию со щелочами и кислотами;
• не подвержен плесени;
• понижает кислотность почвы;
• сдерживает процесс засоления грунта.

Внесённый в почву минерал оптимизирует водный баланс плодородного слоя, а также обогащает грунт микроэлементами и натуральными стимуляторами роста.

Перегной

Внесение удобрения, приготовленного из перепревшего навоза и торфа – лучший метод того, как сделать землю плодородной и рыхлой. Причем подобный состав подходит для сплошного внесения и точечного применения. А если вы добавите к нему азотные и фосфорные удобрения, то значительно увеличите его эффективность.

Главное — правильно приготовить перегной. Для этого сложите свежий навоз и торф послойно в компостный ящик в пропорции 1 к 1. Толщина каждого пласта должна достигать 25–30 см. Чтобы понизить кислотность удобрений, домешайте к ним фосфоритную или известковую муку. Увлажняйте кучу по необходимости, не давая пересыхать. Выдерживайте перегной от 6 месяцев до 1 года.

Как удобрять землю составом? Вносите по 20 кг перегноя на 10 кв. м участка. В глинистую почву удобрение заделывайте на глубину в 15–20 см. Если у вас песчаная почва, то вкапывайте состав на 30 см.

Как определить состав почвы?

– Для объективной оценки степени плодородия земли, лучше сделать целый ряд анализов и показать их специалисту с агрономическим образованием. Но каждый садовод сможет и сам оценить состояние почвы на своем участке по внешним признакам, – уверяет доктор сельскохозяйственных наук Андрей Леднев. 

Главный показатель – это окраска земли. В нормальном состоянии она должна иметь серую окраску, которую ей придает гумус. Чем почва более серая, тем гумуса больше, тем почва более плодородная. Второй очень информационный показатель – это структура. Она должна быть комковатой. Третий важный показатель – гранулометрический состав почвы. Если он песчаный, то почва воздушная, неплотная, ее легко обрабатывать, но в ней мало воды и микроэлементов. Если состав глинистый, то почва содержит больше элементов минерального питания, воды, но ее намного сложнее обрабатывать, она сильно уплотняется. Лучше всего – золотая середина, это легкие и средние суглинки.
Андрей Леднев, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель Удмуртского НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

Как же самим определить состав почвы? Возьмите небольшой комок земли, размочите его в воде до тестообразного состояния, попытайтесь скатать шарик и посмотрите:

• Если шарик не образуется и ладони остаются чистыми – почва рыхло-песчаная;
• Если шарик не скатывается, а на ладонях остаются глинистые частицы – почва песчаная;
• Если шарик скатывается между ладонями, но не образуется – почва супесчаная;
• Если скатывается шар и образуется шнур, но при сгибании в кольцо он трескается и разваливается – почва суглинистая;
• Если скатывается шар, образуется шнур и его можно свернуть в кольцо без трещин – почва глинистая. 

Есть специальные тестеры контроля параметров почвы и грунта. С помощью них можно получить правильные показания уровня кислотности рН, плодородности и температуры земли. Найти их можно в магазинах для дачи или в интернете. 

Строение почвы

Преобладающими являются почвы подзолистого типа, естественное плодородие которых, как правило, низкое. Каждый тип почвы имеет характерное для него строение. Элементами строения профиля являются почвенные горизонты, обозначающиеся буквенными символами.

Вот главные из них:

• А – верхний перегнойный (гумусовый) слой, обычно темного цвета, наиболее благоприятный для роста корней;
• В – переходный от перегнойного к материнской породе;
• С – материнская почвообразующая порода.

Увидеть строение почвы можно на стенках почвенного разреза. Для дерново-подзолистых почв характерны неглубокий гумусовый горизонт (12-18 см) и наличие подзолистого слоя белесого или бурого цвета. Он образуется в результате вымывания органического вещества – бесплодный, бесструктурный, часто содержит большое количество вредных для растений элементов. Корни растений в подзолистом горизонте не растут.

Практическое значение имеет определение степени оподзоливания почвы: у слабооподзоленных почв подзолистый горизонт составляет 2-5 см, у среднеоподзоленных – 6-14 см, у сильнооподзоленных – 15-30 см и более.

Слабооподзоленные почвы можно окультуривать в один прием перекопкой с внесением навоза или компостов. При наличии большого слоя подзола приходится постепенно вовлекать подзол в пахотный слой почвы.

Переходный горизонт (В), преимущественно бурого цвета, может быть неоднородным. На качество почвы оказывает влияние материнская порода (С). Это могут быть глина, суглинок, супесь, песок (валунные или безвалунные); двучленный нанос (супеси и пески подстилаются глиной или суглинком). Не окультуренная дерново-подзолистая почва содержит мало калия, фосфора, имеет высокую кислотность.

Широкое распространение в зоне имеют почвы различной степени заболоченности. Они богаты фосфором и азотом, но становятся пригодными под насаждения только после осушения и последующего окультуривания. В условиях переувлажнения в верхнем горизонте этих почв накапливается большое количество плохо разложившихся растительных остатков характерного голубоватого или зеленоватого цвета. Свойства почв, их водопроницаемость, влагоемкость, воздушный и тепловой режимы, обеспеченность питательными веществами во многом зависят от механического состава, т.е. размера составляющих их частиц. По этому признаку почвы делятся на глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные .

Для определения механического состава почвы можно использовать простой полевой метод. Для этого берут немного почвы и увлажняют ее до густоты пасты. Затем разминают и раскатывают на ладони шнур толщиной около 3 мм, который сворачивают в кольцо и по его виду делают заключение.

Рыхлитель Фокина

Этот садовый инструмент называют плоскорезом Фокина, по фамилии его изобретателя. Он предназначен для рыхления почвы и ее прополки. С помощью инвентаря можно делать двадцать видов различных работ в саду и огороде. Основная функция плоскореза заключается в выдергивании или срезании сорняков на глубине двух-пяти сантиметров. Этот способ обработки почвы – щадящий, потому что не изменяется структура грунта, не наносится вред животным и насекомым, не затрачивается много физических сил и времени.

Рыхление осуществляется без оборачивания пласта земли, поэтому поверхностному слою нет необходимости меняться. Конечно, плоскорезом невозможно перепахать почву на большую глубину. В традиционном земледелии он, скорей, играет роль тяпки. Но, если почва будет пористая и с мульчирующим слоем, садовый инвентарь для рыхления почвы Фокина может творить чудеса. Его конструкция очень проста. Две пластины, изогнутые под определенным углом, напоминают скобы. Поверхности, которыми срезаются сорняки, остро затачиваются.

Плоскорезы Фокина имеют шесть разновидностей, каждая их которых предназначена для определенной работы на земельном участке. Так, например, малым инструментом пропалываются грядки и прореживаются густые всходы. С помощью большого инвентаря осуществляется подготовка, формирование и окучивание грядок. Им же скашивается трава. Тяжелые глинистые почвы лучше рыхлить плоскорезом «Крепыш», с укороченным лезвием. Для окучивания высоких растений подойдет «Могущник» – у него широкое лезвие.

Удобрение навозом

Это один из самых популярных методов для того, чтобы почва стала плодородной. Так, коровий навоз богат микроорганизмами (как полезными, так и болезнетворными), в нем много семян сорняков. Поэтому его обязательно нужно переработать на перегной или же вносить в почву осенью, после того как собрали урожай.

Свежий навоз всегда менее эффективен, чем прошедший «дозревание» в хорошо сложенной навозной куче, прикрытой сверху пленкой! 

В свином навозе много азота и фосфора в доступных для растений формах. Но он тоже нуждается в грамотном компостировании. Лошадиный навоз насыщен питательными элементами, содержит много волокон и за счет этого помогает сохранить целостность структуры почвы. Он быстро разлагается, выделяя много тепла. Его можно смешать с другими видами навоза и закомпостировать.

Птичий помет (куриный) чаще всего используют для жидкой подкормки растений летом. Болтушку готовят из расчета 1 часть помета к 3 частям воды, настаивают сутки, постоянно перемешивая. Перед внесением в почву болтушку разбавляют в 3-4 раза водой, вносят ее из расчета 1,2-1 ведро на один квадратный метр. 

Механический способ

Этот способ подходит для любого типа грунта. Когда с почвы сходит снег, ее нужно защитить от переувлажнения и избытка солнца. Для этого землю посыпают золой или торфом. Их высыпают прямо на поверхность будущих грядок. Они не только разбудят землю, но и удобрят ее.

За 2-3 недели до начала посевных работ почву нужно прогреть. Укройте ее двухслойной пленкой. Лучше всего, если она будет черной. Так пленка будет лучше вбирать в себя тепло. Ее края заложите землей или камнями, чтобы она не съехала.

Когда грядка прогреется, пришло время для разрыхления почвы. Сделать это можно граблями или лопатой. Через 2-3 дня повторите процедуру. Разровняйте землю на грядках и уплотните ее.

Пустоты и габариты

Я ведь все эти премудрости на себе испытала. Когда купила в селе небольшой домик с участком в 20 соток, сразу поняла, что бывшие хозяева огородом не занимались, потому что там не земля была, а сплошная глина. В 2011 году посадила я 12 сортов картофеля. Выжил и дал отличный урожай только один – Винета (родом из Германии). Видимо, есть в нем какая-то неистребимая внутренняя сила. До сих пор не расстаюсь с ним: он дает урожай в любую погоду и на любой земле, к фитофторе устойчив.

В тот год клубни у него тоже были огромными, но не круглыми, как им положено, а бугристыми, как булыжники. Вот он – результат неокультуренной почвы. Фотографий той поры у меня нет, а сегодня клубни Винеты такие, как на фото 2. Я так много пишу о нем потому, что очень ему благодарна. Если бы он тогда не дал урожай, я, может быть, вообще отказалась выращивать картофель. Поэтому советую: если вы новичок в возделывании этой культуры, начинайте с Винеты. Ну а теперь подробно расскажу, как я улучшала свою почву. Кстати, вопрос: знаете ли вы критерии оценки ее качества? Ведь слова «хорошая» или «рыхлая» сами по себе мало что значат.

Так вот, рыхлая почва – это когда руку без усилий можно засунуть в нее до запястья (т.е. примерно на глубину 15-20 см). Так-то. Вот и подумайте, какая у вас земля.

Органические почвоулучшители

Торф

Торф – это перегнившие остатки растений и животных, образуется в болотах, в условиях повышенной влажности и затрудненного доступа воздуха. Торф используют как добавку к грунту, а не его основу: при его добавлении грунт становится более легким и воздухопроницаемым, повышается общее содержание органического вещества. Сам торф имеет кислую реакцию, и не содержит питательных веществ: при его использовании необходимо дополнительно вносить удобрения.- Торфокрошка обладает практически теми же свойствами, что и торф, но за счет более грубой структуры делает почву еще более воздушной, чем при использовании садового торфа.- Торфогель — это гуминовые препараты с гелеобразной консистенцией, получаемые из торфа. Обладает нейтральной реакцией.

Сапропель

Природное вещество, состоящее из сочетания ила с полуразложившимися растительными и животными остатками. Богат как макро-, так и микроэлементами, биостимуляторами и антибиотиками.
Сапропель можно использовать как в чистом виде, так и в качестве добавки.

Подробнее про свойства сапропеля читайте наш материал: Сапропель — что это такое и как использовать

Кора хвойных пород

Измельченная кора хвойных пород применяется как один из компонентов субстрата для эпифитных культур, а также как разрыхлитель для садовых и комнатных грунтов. Воздухопроницаемость и влагоемкость коры зависит от размера фракции: для дренажа используют большие кусочки коры, для смешивания с грунтом более мелкую фракцию. Ее используют в качестве компонента субстрата для вересковых культур, папоротников и орхидей.

Кору лиственных растений для составления субстратов не используют, по причине высокого содержания танинов, которые ограничивают рост растений.

Кора в качестве мульчи

Древесный уголь

Древесный уголь способствует повышению водопроницаемости грунта и предупреждает его закисание. Кроме того уголь обладает противогнилостными свойствами. На 12 л простого грунта можно добавить до 1 л мелкоизмельченного угля.

Крупную фракцию угля (порядка 1 см) добавляют в смеси для орхидных, ароидных и под суккуленты. Добавлять его можно до 3-8% от всего состава.

Сфагнум

Мох-сфагнум обладает асептическими свойствами, при добавлении повышается воздухопроницаемость грунта и грунт увлажняется равномерно, без застой воды( мох-сфагнум способен впитывать влаги в 20 раз больше собственного веса). Может использоваться как добавка к грунту, так и в качестве дренажа при посадке комнатных растений. Сфагнум не содержит питательных веществ, имеет кислую реакцию , его добавление позволяет придать почве слабокислую реакцию. Подходит для составления субстратов для орхидей, бромелиевых и ароидных культур.  
Древесный уголь, и мох можно добавлять в субстрат одновременно.

Подробнее про применение сфагнума читайте наш материал: Как использовать сфагнум?

Корни лесных папоротников

Это корни осмунды (считаются лучшими), аспидиума, полиподиума и кочедыжника, которые растут в лесах. Корни состригают с корневищ и высушивают. Применяют как компонент в смесях для эпифитных культур.

Кокос

Кокосовый субстрат – продукт переработки кожуры кокосов, состоит на треть из кокосового волокна и на две трети из кокосовой пыли. Кокосовое волокно устойчиво к деформации. Оно сохраняет свою структуру до 5 лет, даже при смешивании с другими материалами. Кокосовый субстрат способен удерживать в семь раз больше влаги, чем весит сам, поэтому он обеспечивают равномерное распределение влаги в грунте, а также доступ кислорода к корням растения. Может использоваться в качестве самостоятельного грунта или как добавка к основному грунту в пропорции 1:1.  Кокосовый субстрат богат калием и кальцием, но нем очень мало азота. Поэтому требуется дополнительно внесение азотсодержащие удобрения.

 Кококсовый субстрат

Готовые смеси для улучшения грунта

На рынке есть готовые смеси которые включают садовый торф, кору хвойных пород, сфагнум или кокосовое волокно и органические удобрения в разных соотношениях. Такие смеси более богаты питательными веществами и могут применяться как в садовом так и комнатном цветоводстве.