Как возвести оригинальный забор из досок самому

Разновидности деревянных заборов

В зависимости от того, какие основные функции должен нести забор, и от бюджета владельца можно выбрать один из множества видов деревянных конструкций и попробовать воплотить эту идею в жизнь своими стараниями.

В первую очередь определимся с типами ограждающих конструкций. Исходя из степени закрытости заборы бывают:

• глухими, выполненными из досок;
• полупрозрачными, в которых доски располагают на определенном расстоянии друг от друга;
• прозрачными, в которых вместо досок используют рейки разной ширины.

Опишем основные варианты деревянных конструкций и покажем их фото:

классический деревянный забор с горизонтально или вертикально расположенными досками, подогнанными друг к другу в разной степени плотности;

Доски у классического забора закруглены в верхней части для придания ему декоративности

еще одна популярная идея, частокол, это деревянный забор со строго вертикальными кольями, вбитыми в землю максимально близко друг к другу;

Название «частокол» произошло от слияния двух слов – «частый» и «колья». Издревле это самый надежных способ оградить свой двор от чужаков

деревянный забор в бревенчатом мощении. Доски могут быть уложены как вертикально, так и горизонтально, а для более плотного прилегания бревна его распиливают на две части;

Забор из бревен выглядит максимально надежно

штакетник – более редкий и низкий забор, которому, можно придать надежности самыми разными способами. Высота штакетника может быть самой разнообразной, чем он ниже, тем меньше его функциональность в плане защиты участка и тем выше его декоративные свойства;

Деревянный штакетник, усиленный кирпичными опорами

«лесенка» – интересный по внешнему виду вариант деревянного забора, когда горизонтальные доски устанавливаются плотно друг к другу внахлест (напоминает монтаж сайдинга). Таким образом конструкция забора получается непрозрачной, но достаточно воздухопроницаемой;

Еще один вариант, как совместить кирпич с древесиной

забор из дерева «жалюзи» — имеют похожий принцип, но здесь доски монтируются как горизонтально, так и вертикально;

Горизонтальный вариант расположения досок в «жалюзийном» забореВертикальный вариант расположения планок

плетеные заборы больше подходят для декоративного оформления своего участка или для огораживания палисадников. Однако, можно собрать забор своими руками из тонких досок, который вполне подойдет для защиты участка;

Плетеный дощатый забор смотрится очень оригинально

«ранчо» – забор, придуманный в Америке. Изначально деревянное ограждение использовалось для ограждения пастбищ, а сейчас может нести и декоративные функции, хороший пример, забор для зонирования участка;

Вот так выглядит ограда «ранчо»

сетчатый забор тоже используется больше в качестве украшения двора или палисадника. Для его строительства понадобятся тонкие деревянные рейки и брусья для опоры. Частоту крепления реек рассчитывают в зависимости от назначения ограждения.

Эта разновидность ограждения имеет высокие декоративные свойства

Это основные варианты конструкций заборов. Сочетая их можно добиться желаемого результата – огородить участок крепкой, красивой изгородью.

Любой из приведенных выше деревянных заборов можно дополнить кирпичным фундаментом, столбами из камня или металла. Прочные заборы легко украсить, добавив к ним плетеные или сетчатые элементы в верхней части.

Ровные геометрические линии забора отлично сочетаются с природным ландшафтом

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

• Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
• Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
• Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
• Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
• Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
• Бетон (при необходимости).

Варианты недорогих ограждений для дачи

Между тем существуют варианты изгородей, отличающихся дешевизной и простотой установки. Рассмотрим некоторые из них.

Шифер

Для сооружения конструкции допустимо применять или плоский, или волнистый дешевый шифер.

Первый, для укладки предпочтительнее, т. к. он имеет длину 3 м.

Монтаж плоского шифера, размер которого равен 1,5*3 м выполняют быстрее, чем волнистого. Его прикрепляют к продольным лагам, которые зафиксированы на столбах.

Ограда из шифера отличается прочностью, невосприимчивостью к воздействию тепла и холода, дешевизна. Но ключевой достаток шифера — высокая хрупкость. Другая негативная черта — малопривлекательный серый вид, для его устранения применяют специальные краски.

Плетеный забор

Базовым материалом для, наверное, самого бюджетного забора является плетень. В основе этого забора лежат переплетенные между собой прутья. Такая ограда имеет простой деревенский вид, но сплести ее может только человек, имеющий такой навык. Прочность такого сооружения оставляет желать лучшего. Заборы не окрашивают, но при желании поверхность покрывают лаком.

Живая изгородь

Такой способ заграждения на территории нашей страны, пока не получил массового распространения.

• Ограда принимает на себя уличную пыль и шум.
• При уходе, подобные ограждения прослужат не один десяток лет.

Но при устройстве такой ограды, домовладелец должен понимать, что существует вероятность поражения грибком, плесенью и пр. Нельзя и учитывать то, что уход за такой оградой стоит дорого.

Для формирования живой изгороди применяют лиственные и хвойные кустарники, кроме этого для создания живой изгороди применяют шиповник, жимолость и пр.

Вариант № 1 – из штакетника

Забор из деревянного штакетника – классический вариант. Он практичный, надёжный и несложный в создании. Суть забора из штакетника заключается в равномерном вертикальном расположении досок по всей его длине.

Между досками будут небольшие зазоры, которые придадут забору особый вид.

Этапы изготовления:

Выберите вид древесины

Стоит обратить Ваше внимание: из берёзы забор делать не стоит. Берёза – крайне недолговечная и непрочная древесина. А какие качества забора могут быть важнее, чем прочность и долговечность? Выбирать материал стоит среди прочных видов древесины

А какие качества забора могут быть важнее, чем прочность и долговечность? Выбирать материал стоит среди прочных видов древесины.

Подготовьте место для установки деревянного забора. Выровняйте территорию и расчистите её от сорняков, мешающих проведению работ.

Установите несущие столбы для забора. Для этого нужно выкопать несколько ям, расположенных на одной прямой (вдоль которой будет забор), на равных расстояниях друг от друга и глубиной около полуметра.

После того, как бетон затвердеет, засыпьте ямы и приступайте к закреплению двух рядов досок, располагающихся вдоль забора и тянущихся от столба к столбу.

На этих досках будут крепиться сам штакетник. Один ряд проходит в 20-30 см от земли, а другой – в 30-40 от верхнего края забора.

Закрепите доски вертикально на равном расстоянии друг от друга (от 2 до 5 см). После этого можно считать, что монтаж забора завершён.

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забораСхема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм

Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем

Прибита первая доскаКрепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Расходные материалы для монтажа ограды

После того, как нужный вариант выбран на фото красивых заборов своими руками, нужно рассчитать количество расходного материала, заняться его закупкой. В работе потребуются:

• столбы;
• доски или брусья на лаги;
• штакетник, рейки или доски для лицевого слоя;
• материалы для создания бетона – песок, цемент;
• крепежные элементы, инструмент.

Выбрать деревянные элементы для ограды можно в магазине строительных материалов. Если есть возможность, лучше приобрести продукцию непосредственно у производителя. Это позволит избежать лишних расходов. Большинство компаний, специализирующихся на производстве пиломатериалов, предлагает услугу доставки. Это исключит необходимость заниматься транспортировкой продукции.

Крепежные элементы есть в специализированных магазинах. Лучшим метизом для крепления деревянных элементов являются саморезы. Стоит обзавестись шуруповертом. Он обеспечит простой, быстрый монтаж конструкции, надежность фиксации.

Установка деревянных заборов сложностью не отличается. Но обойтись без помощника будет сложно. Вдвоем или компанией с этой работой можно справиться намного быстрее.

Преимущества и недостатки

Деревянный забор из обрезной доски имеет ряд преимуществ перед заборами из других материалов.

С другой стороны, натуральность этого материала имеет и ряд недостатков.

Плюсы:

• Легкость в обработке. Дерево – прочный, но податливый материал. Из него можно изготовить любые варианты заборов своими руками.
• Натуральность (экологическая чистота древесины).
• Стоимость материалов и работ. Для обработки обрезной доски достаточно инструментов, которые имеются почти в каждом доме (дрель, пила, шуруповерт, лобзик, молоток и т.п.).
• Транспортировка и хранение не требует больших затрат, усилий. Хранить дерево в сухом помещении можно длительный срок. Короткие доски транспортируют на ГАЗели, длинные – на автомобилях с длинным кузовом или манипуляторах.
• Многообразие размеров. Для забора можно подобрать любой размер обрезной доски (толще / тоньше / короче / длиннее и т.д.).
• Прочность и долговечность конструкции. Дерево может выстоять до 100 лет без сильных повреждений.
• Простота монтажа. Нет необходимости предварительно подготавливать территорию для установки забора из обрезной доски (заливать фундамент и т.п.).
• Разнообразие внешнего вида деревянных заборов. Из обрезной доски можно сделать небольшой садовый заборчик, горизонтальный забор, глухой забор и ограждение с разными декоративными решениями (вензеля, шахматка, плетенка, изгородь).

Из минусов забора из обрезной доски можно выделить постоянный уход:

• Недостаточная обработка древесины и воздействие непогоды приводит к облуплению краски, появлению грибка и загниванию.
• Чтобы забор всегда выглядел красиво, его необходимо постоянно подкрашивать лаком или краской, не допуская образования «проплешин» из необработанной древесины.

Забор из доски обрезной обладает еще одним специфическим недостатком – он не настолько прочный, как заборы из металла, бетона, шлакоблоков или кирпича.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ

Крепить доски к лагам будем саморезами, со сверлом на конце, длиной 41 мм.

   На каждую доску используем по 2 штуки. Закручивать их будем шуруповёртом. Если саморез плохо просверливает металлическую лагу, можно предварительно сделать отверстие в ней дрелью со сверлом диаметром 3 мм, а после чего завернуть шуруп.

Начнём крепить доску от края деревянного забора своими руками. Потом вновь возьмём гидроуровень и прикрепим вторую доску к лагам на некотором расстоянии от первой,выровняв её по высоте этим устройством. Сделаем так по всей длине забора.

   Теперь возьмём капроновую нить, прикрепим строительным степлером к крайней доске, натянем её и закрепим на последней тесине.

    По этой шнурке будем выравнивать все доски деревянного забора. Между тесинами мы оставим зазор несколько мм, используя шаблон, так как дерево может набухать и увеличиваться в размерах во время дождя.

  Периодически проверяем вертикальность досок уровнем.

   Так, тесину за тесиной мы прикрепим  их к лагам, построив тем самым деревянный забор своими руками.

 Смотрится на границе участка он очень красиво.  Преимуществом деревянного забора является то, что около него можно разбить клумбу, высадить цветы или деревья.

    Возле металлического ограждения этого сделать нельзя — все растения сгорят от жары.   Можно проявить фантазию и поставить, например, колесо от старой телеги, разнообразив дизайн дачного участка.

 Чтобы уйти от прямоугольных форм, мы обрезали каждую тесину лобзиком, сделав верхнюю линию плавной. Наш деревянный забор готов.

 

ВИДЕО  

Этапы возведения

Определившись с выбором самой подходящей конструкции для заграждения, впору приступать к сборке сооружения. Мы рассмотрим, как поэтапно можно собрать деревянный забор из необрезной доски:

1. Для строительства потребуется подготовить несколько 60-сантиметровых колышков, заранее заостренных с одной стороны. Количество элементов зависит от длины ограждаемого участка. Каждый колышек забивается по периметру всей территории на расстоянии 1,5 м друг от друга.
2. Готовое ограждение не должно быть выше 2,5 метра в высоту, но и ниже 1,5 метра забор опускать не следует.
3. Доски нарезаются в соответствии с размером будущей конструкции. Если возводится деревянный забор решетка, то просто используется готовое основание подходящего размера.
4. На месте для колышка выкапывается углубление в 70-80 см, проще всего производить такие работы при помощи специального бура.
5. Опоры из дерева или металлических столбов, заранее подготовленные, устанавливаются в углубления. Скважина обязательно засыпается землей, хорошо увлажняется и тщательно трамбуется.
6. Поверху зафиксированной основы прибивается горизонтальный брус и привязывается плотный шнур, по которому можно контролировать правильность сборки всей конструкции.
7. Деревянные доски сечением 10×2,5 см фиксируются при помощи гвоздей к горизонтальным брусьям, при этом следует тщательно контролировать, на каком расстоянии относительно друг друга ложится каждая доска. Если после фиксации часть крепежа выступает, излишек аккуратно загибается внутрь. При желании сделать глухой забор доски располагаются в плотном прилегании, то есть встык.

На этом этапе процесс сборки деревянного заграждения можно будет считать законченным. Однако расслабляться домашним умельцам еще рановато. Ведь для того, чтобы продлить срок эксплуатации конструкции, следует тщательно обработать забор лакокрасочным материалом.

Специальную краску для дерева можно без особых проблем купить в специализированных магазинах по вполне доступной цене. Повторная покраска деревянного сооружения потребуется через 2-3 года.

Забор из сетки рабицы

Сетку, которая представляет собой переплетенные между собой стальные прутья, называют рабицей. Этот материал часто применяют для создания ограждения территории всего участка, кроме его фасадной части, там, как правило, монтируют забор, выполненный из другого материала, например, профилированного настила.

Производители выпускают следующие виды сеток:

• без покрытия;
• с покрытием из слоя цинка;
• с полимерным покрытием, выполненного на основании эпоксидной смолы.

Сетка с нанесенным покрытием простоит на 5-10 лет больше, чем та, которая выпущена без покрытия.

Ограждения, которые построены с использованием сетки — рабицы, отличаются:

• простотой установки на выбранное место;
• они не задерживают свет и воздух;
• вместе с этим, они не образуют тени и не обеспечивают защиту участка от посторонних взглядов;
• по окончании зимнего периода потребуется осмотреть поверхность сетки и при повреждении защитного слоя требуется их устранить.

Установка

Для монтажа сетки на заранее подготовленное место устанавливают опоры. Кстати, из какого материала они будут выполнены не играет особой роли. Главное не забыть, обработать нанести слой гидроизоляционного материала концы деревянных опор.

После установки опор, к ним прикрепляют сетку. Если она поставлена в виде рулона, то ее просто растягивают вдоль установленных стоек и по мере продвижения ее закрепляют с помощью гвоздей, хомутов и других средств крепежа.

Строительство по секциям

Существуют две формы поставки рабицы — в виде рулона и в виде нарезанных в размер листов. Листы применяют для создания секционных ограждений. Для изготовления секции потребуется изготовить рамку из уголка, для этого используют равнополочный уголок с размером полки 20-25 мм. Внутрь этой рамки вваривают лист сетки. Готовую секцию подвергают антикоррозийной обработке. И устанавливают в проем между опорами. Для этого допустимо использовать сварку или механические способы, например, болтовые.

Преимущества ограждений из дерева

Одним из основополагающих факторов популярности таких конструкций являются высокие эстетические показатели. Достаточно посмотреть фото красивых заборов из дерева на участках, чтобы убедиться в их привлекательности. Но это не единственное достоинство таких ограждений.

К преимуществам оград из дерева можно отнести:

• разнообразие видов;
• отсутствие необходимости в проведении трудоемких масштабных работ;
• доступность материалов;
• простой монтаж конструкций;
• ремонтопригодность оград;
• экологическая безопасность;
• надежность и долговечность.

Независимо от специфики требований, которые владелец предъявляет к ограждению участка, в модельном ряду этих конструкций он сможет найти оптимальный вариант. Многочисленные фото заборов из дерева, выложенные в сети интернета, помогут определиться.

Деревянные ограждения обладают небольшим весом. Для них не требуется создавать усиленные основания, использовать опоры повышенной прочности. Нет необходимости выполнять трудоемкие землеройные работы. Понадобится только копка ям под столбы.

Для забора из дерева не требуется создавать усиленные основания

Подходящий пиломатериал можно без труда найти в любом регионе. Крупные и мелкие деревообрабатывающие предприятия есть в каждой области. Транспортировка материала не создает особых сложностей. Перевозить его можно на различных видах транспорта.

Нанимать специалистов для создания ограждения необязательно. С этой работой сможет справиться любой хозяин загородного участка. Пошаговые инструкции и фото заборов из дерева своими руками есть на многих сайтах. В работе не понадобится профессиональное многофункциональное оборудование, сварочные аппараты.

С установкой деревянного забора сможет справиться каждый

В случае повреждения деревянной ограды, ее несложно будет восстановить. Штакетник, доски всегда есть в продаже. Экологическая чистота натурального материала исключает риск негативного воздействия на организм человека, атмосферу. Сейчас в деревообработке используются эффективные пропитки, придающие устойчивость к влаге, биологическим организмам. Это обеспечивает конструкциям долговечность.

Защитная пропитка обеспечит забору долговечность

В целях экономии затрат некоторые владельцы домов устанавливают забор из профнастила под дерево. Эти материалы качественно имитируют природный аналог, обеспечивают должную привлекательность. Но такое ограждение не сможет качественно защитить от уличных шумов так. Кроме того, ограда из профнастила не может быть оригинальной.

Декоративные деревянные ограждения своими руками

Отличительной особенностью, которой обладают декоративные деревянные ограждения, является несущий каркас, который состоит только из забетонированных столбов, установленных на расстоянии от 0,8 до 1,2 м друг от друга. Для того чтобы сделать декоративные ограждения своими руками можно приобрести дешевый пиломатериал в виде обрезков длиной около 1 м и толщиной не менее 20 мм. Учитывая, что столбы расположены достаточно часто, сечение бруса можно выбирать в два раза толще доски. Например, для доски толщиной 25 мм сечение бруса должно составлять не менее 50×50 мм. Иногда в целях экономии бруса за шаг принимают расстояние от 1,2 до 2 м. В этом случае доска для обшивки деревянных ограждений своими руками должна быть толщиной не менее 45 мм, а брус, соответственно, со сторонами не менее 90×90 мм.

Классическое ранчо. Представляет собой штакетник с горизонтальным расположением деталей лицевой части. Стыковку досок выполняют только на столбах, при этом стыки стараются распределять по различным опорам.

Ранчо без зазоров. Несмотря на то, что этот вид ограждения не имеет ничего общего с традиционным стилем ранчо, название закрепилось благодаря горизонтальному расположению досок. При монтаже доски закрепляются на лицевой части ограждения без просветов.

Ранчо «лесенка» практически идентично предыдущему варианту, только закрепление досок выполняют внахлест.

Ранчо «шахматы односторонние». Ограждение отличается экономичностью. Его особенно выгодно устанавливать, если у вас осталось много коротких досок после строительства дачного дома.

Ранчо «шахматы двухсторонние» монтируют по тому же принципу, что и ограждение типа штакетника «шахматы», но в горизонтальном варианте.

Частокол — редко используемый вид деревянного ограждения. Тем не менее, его можно встретить на дачных участках в качестве элемента декора.

Чтобы установить частокол, по предварительно размеченной линии роют канаву глубиной не менее 1/3 высоты бревна. Ширина канавы должна быть больше диаметра кругляка на 40-60 см. Бревна готовят по технологии для опор, описанной в начале раздела. Когда подготовительный этап завершен, кругляк закрепляют и засыпают бутовочной смесью из песка и щебня.

Далее, фиксируя вертикально каждое следующее бревно, противоположную сторону канавы заполняют той же смесью на 2/3 глубины. Чтобы частокол выстраивался ровно по осевой линии, по направлению движения бревен кладут шаблон в виде доски шириной 20-30 см, кирпича или иного подручного материала.

После того как все бревна установлены, шаблон убирают и досыпают бутовочную смесь со второй стороны канавы, по мере необходимости выравнивая частокол по горизонтали и вертикали. Когда ограждение займет вертикальное положение, бревна сверху и снизу скрепляют между собой прожилинами и заливают бетонный раствор. Как только раствор затвердел, частокол готов.